CONEJO ENANO BELIER

EDUCACIÓN

Bienvenido a casa!

Lo primero nada más llegar a casa es colocar a nuestra mascota en el lugar que será su hogar, su jaula, bien limpita y preparada con su pienso agua y heno. Procurad tenerlo todo antes de traer al animal a casa porque cambiarlo de jaula puede crearle problemas de adaptación. El lugar de la jaula también debemos planificarlo con antelación; cuidado con corrientes de aire, o que le de el sol directamente, que no sea un lugar caluroso ni muy frío. Debe estar un poco apartado de las personas pero no aislado porque se deprimiría.

Mucha gente siente lástima de encerrar a su conejito entre barrotes pero debemos pensar que de esta forma estará más seguro que en ningún otro sito y nadie le podrá hacer daño ni el se podrá escapar o realizar comportamientos peligrosos con objetos peligrosos. Su jaula es para él el lugar más seguro y cómodo. Por las noches o cuando no le podamos vigilar siempre debe estar en su jaula.

Los tres primeros días haremos como si no estuviera, todo a su alrededor debe ser agradable sin sonidos fuertes, sin molestarle, para facilitar el proceso de adaptación. Algo que debemos evitar por encima de todo es estresar al animal. Nada de achuchones ni de moverle o cogerle. Pueden incluso llegar a enfermar debido al estrés que sufren estos primeros días de aclimatación.

 Confía en mí!

Siempre le hablaremos con voz agradable y le respetaremos porque es un lugar nuevo y porque somos como gigantes para él y además no conoce nuestras intenciones. Como estaríais vosotros en esa situación? Siempre debemos ponernos en su lugar para imaginarnos lo que sienten y lo que quieren.

Además si tenemos otro animal en casa debe mantenerse al margen para no asustar al nuevo miembro de la familia, las presentaciones a su debido tiempo!

Su primera reacción es de esconderse, protegerse de nosotros, así que le tenemos que demostrar que puede confiar en nosotros, que le queremos y somos sus amigos. Y para ello debemos ser pacientes y amorosos, nunca forzar o reñir porque de esta forma nos cogerá manía. Ofrecerle comida es un buen incentivo, se la enseñaremos ,sin hacer movimientos bruscos, para despertar su curiosidad y atraerle hacia nosotros. Si este paso se supera con éxito podemos muy despacito hacer un intento de caricia en la frente. Si en cualquier momento el conejito se asusta o se retira hay que empezar de nuevo el proceso.

Pipis y cacas en la bandeja!

Queréis que siempre acuda a su bandeja para hacer el pipí y la caca y no lo haga en cualquier lugar? podemos enseñarle!

Primero lo soltaremos en una habitación no muy grande y que sea segura. Normalmente los conejos eligen una esquina, la que más les gusta, para hacer sus necesidades. Fíjate donde lo hace y ahí colocaremos la bandeja.

Cada vez que lo haga bien o veas que intenta hacerlo pero no le acaba de salir recompénsale con comida y alabanzas. Si se equivoca y lo hace en otro lugar dile NO!, y rápidamente lo colocas encima de la bandeja, pero has de hacerlo en ese mismo momento que esta orinando porque sino no lo asociará con la bandeja. Tampoco debes decírselo bruscamente porque le asustaras y cogerá miedo a la bandeja y a ti.

Cuando orine en lugares equivocados recuerda limpiar bien el sitio con limón o vinagre para eliminar el olor que le puede llevar a repetir.

Si la bandeja esta impregnada con su orina le resultará más fácil aprender, así que al principio no la limpies para que recuerde que ahí sí que se puede orinar.

Los conejos machos tienen tendencia a marcar el territorio sobretodo a partir de los 4 o 6 meses de edad cuando se disparan sus hormonas. Así que tratarán de orinar por todas partes para marcar su territorio.

La castración facilitara el entrenamiento con la bandeja y mejorará su comportamiento volviéndolo más calmado.

Capitulo 4. De día dormir y de noche… fiesta!

Los conejos son nocturnos y veréis como se pasan el día adormilados y sin ganas de hacer nada mientras que al anochecer y al amanecer tienen ganas de divertirse y jugar.

Por lo menos necesitan salir una media hora al día para corretear y estirar las patas de lo contrario puede que no os dejen dormir.

Capitulo 5. Volver a la jaula

Cuando se acabe el tiempo para corretear le guiaremos hasta la puerta de su jaula dándole empujoncitos por el trasero o enseñándole algo de comida que le motive a entrar. Es muy importante que antes nos haya cogido confianza y no nos tema porque entonces se esconderá de nosotros y será muy difícil que se nos acerque. Recuerda no cogerle de forma brusca.

Capitulo 6. Comportamiento según la raza

Es un error pensar que según sea la raza de un conejo así será su personalidad. Cada conejo es único independientemente de la raza a la que pertenezca.

Ni los conejos de raza pura son mejores que los de raza mixta ni que las razas más pequeñas son más dóciles que las razas gigantes.

A grandes rasgos se podría decir que las razas grandes tienden a ser menos movidas que las pequeñas ,que son más activas, y que los belier y los de pelo largo suelen ser más tranquilos.

La única forma de saber como es la personalidad de un conejito es observando su conducta habitual antes de adquirirlo: como se relaciona con los demás conejos , si está relajado, si no para de moverse etc…y fijarnos bien si encaja con nuestra forma de ser y de vivir.

Capitulo 7. Comportamiento según la edad

Conejo bebé : Los pequeñines solo piensan en corretear y divertirse, no les gusta que les manden ni que les cojan, aunque eso también dependerá de su carácter. Algunos son más mimosos y buscan caricias y calorcito, otros están más interesados en explorar.

Aunque el juego es necesario para su desarrollo y personalidad, no olvides que el entrenamiento temprano es mucho más efectivo, y cuanto antes aprenda buenas conductas mejor para todos.

Conejo adolescente : Con la llegada de la adolescencia, (de 3-4 meses en razas pequeñas o 8-9 meses razas grandes), los cambios hormonales provocaran en nuestra mascota cambios en el comportamiento. Nuestro conejito se vuelve más activo, rebelde incluso agresivo, sobretodo en los machos.

Puede empezar a cortejarte ; te sigue , corre en círculos alrededor de tus pies dando zumbidos.

Para marcar su territorio orinará por todas partes y puede dejar de usar la bandeja.

Pueden gruñir arañar y morder para defenderse si invades su jaula aunque le estés dando de comer. este comportamiento lo hacen sobretodo las hembras para defender su nido.

Puede que sus buenas formas desaparezcan pero es importante mantener la calma y la paciencia, si le reñimos constantemente será peor.

Si has decidido no criar puedes castrarlo así su comportamiento se calmará y facilitara el entrenamiento.

Y si necesita actividad debemos proporcionársela con juguetes y ejercicio.

Conejo maduro : con la madurez llega la calma. Nuestro conejito se mostrará más dócil y comprensivo, habrá aprendido a no morder los muebles, a usar la bandeja etc…

Capitulo 8. El embarazo psicológico:

En algunas ocasiones una hembra adulta ,que no ha sido montada por un macho,se empieza a arrancar pelo para hacer un nido creyendo que esta embarazada. Este comportamiento esta provocado por un desajuste hormonal. Para eliminarlo podemos esterilizarla o dejar que críe.

Capitulo 9. Agresividad y destrucción

Ante todo no perdamos los nervios!. Es mucho mas efectivo decirle como ha de hacer las cosas de forma correcta que castigarle o reñirle todo el tiempo porque le volverá más agresivo todavía.

Cada vez que lo haga bien le recompensaremos con comida y cuando lo haga mal le diremos NO! y le recordaremos la forma correcta de actuar.

Si muerde muebles le enseñaremos a que muerda juguetes que sí que puede morder, y si quiere excavar le daremos un lugar adecuado con materiales adecuados para hacerlo.

Recuerda que un conejo castrado es más dócil (al menos teóricamente).

Capitulo 10. Me muerde si le cojo y acarício

Es normal que en ocasiones nuestra mascota esté un poco harta de que le acariciemos y le cojamos en todo el tiempo y arañar y morder es su manera de decirnos que la dejemos un poco tranquila.

Debemos quererlos y también respetar sus deseos y descubrir qué cosas les gustan y que cosas no les gustan.

Los conejos tienen por naturaleza una cierta fobia a las alturas. Así que respeta que quiera relacionarse contigo a desde el suelo y poco a poco cuando vaya confiando más en ti puedes probar de ponerlo en tu regazo sentado en el suelo junto a él.

Por otra parte un conejito no es un peluche así que procurad no excederos en achuchones, por muy monos que sean, porque se agobian y para ellos es como una tortura.

Adoptar un conejo

Si has decidido adoptar un conejito la primera pregunta que debes hacerte es: ¿Macho o Hembra?

Machos: Suelen marcar su territorio con orina y heces. Suele recomendarse practicarles la castración para que estas manías desaparezcan.

Hembras: No marcan el territorio y son mas dóciles pero es aconsejable esterilizarlas si no se les va a hacer criar al menos una vez al año, porque a partir de los 3 años tienen un alto porcentaje de probabilidades de desarrollar cáncer de útero.

Antes de llevarte tu conejito a casa tómate tu tiempo y asegurate de que esta sano:

. No compres un conejito menor de un mes de edad porque deberia estar tomando leche materna

. El ano no debe presentar restos de excrementos pegados

. Sus ojos no deben lagrimear ni estar medio abiertos o inflamados

. La nariz dede estar seca y limpia sin mucosidades

. Los dientes sin malformaciones o desviaciones. Asegurate que come perfectamente

. El pelaje debe estar limpio sin calvas ni costras

. Las patas y las uñas limpias sin heridas

. Asegurate que sus heces son normales y no tiene diarrea

. Procura que tenga un buen caracter ni muy nervioso ni muy quieto

TEST CONEJIL

¿Estas capacitado para tener un conejito por mascota? Responde a estas preguntas y averígualo:

1.    ¿Estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de tener un conejo durante toda su vida (más de 6 años)?

2.    ¿Eres una persona que NO sufre alérgia a los conejos?

3.    ¿Dispones de tiempo suficiente para estar con tu mascota?

4.    ¿El conejo podrá pasar una cantidad de tiempo para correr, fuera de la jaula ? (más de 2 horas)

5.    ¿Podrás atender las necesidades de higiene del conejo? (Por ejemplo;limpiar la jaula)

6.    ¿Hay otras personas que esten dispuestas a ayudarte a cuidar de tu conejo, cuando tu no estes libre o estes de vacaciones?Si has respondido a todas las preguntas con un Sí, ENHORABUENA! puede que un conejo sea tu mascota ideal. Sin embargo piénsatelo 2 veces antes de tomar una decisión.

Recuerda que un conejo es una responsabilidad, y no es un juguete. Necesitará tiempo, cariño y dedicación, y

mucha paciencia!

ALIMENTACIÓN

LAS VERDURAS:

.Los conejos son animanles herbívoros y las verduras junto con los alimentos ricos en fibra deben componer la mayor parte de su dieta .

.Alimentándose principalmente de veduras variadas tu conejo se mantendrá sano y vivirá muchos años.

.A partir de los 3 meses les podemos empezar a dar verduras pero de forma gradual para no provocarle problemas digestivos. Al principio le daremos un par de veces por semana pequeñas cantidades hasta que las coma a diario a su gusto.

. Observaremos sus heces diariamente para comprobar que tolera bien las verduras y no tiene diarrea . En caso de anomalías en las heces reduciremos su ración de verduras y consultaremos con el veterinario.

.Deben estar bien lavadas y secadas

.El alimento verde no puede dejarse muchas horas en la jaula porque fermenta.

. Se recomienda darle 2 o 3 verduras diferentes a diario para que disponga de todas as vitaminas que necesita.

LISTA DE VERDURAS PARA CONEJOS (bien lavadas y secas a temperatura ambiente)

Acelgas	Brócoli,	Alfalfa*	Perejil
Espinacas	Zanahoria	Diente de león*	Apio
Apio	Remolacha	Tomate	Guisantes
Lechuga	Nabo	Trébol*	Eneldo
Escarola	Judías verdes	Pepino	Cilantro
Hojas de col	Endibias	Alcachofas	Rábanos
Césped*	Albahaca	Menta	Berros

*Ricos en fibra: Césped, Diente de León, Heno, Alfalfa y Trébol.

EL HENO:

Los conejos deben tener SIEMPRE HENO a su disposición, porque:

. Beneficia a su sistema digestivo

. La fibra previene enfermedades como bolas de pelo en el estómago, diarrea y obesidad

. Y ayuda a un correcto crecimiento y mantenimiento dental.

EL PIENSO:

Vigila la composición del pienso de tu conejo, que no tenga un contenido excesivamente graso pues los conejos domésticos no hacen el suficiente ejercicio para quemar tantas calorías, y cogería problemas de obesidad y tendencia a enfermar. Las proporciones deberán ser aproximadamente las siguientes:

. De fibra 18% -20 %

. De proteína 14 % – 16 %

. De grasa 1 %

. De calcio 0,5 %

No han de darse más de 30 gramos por kg. al día.

No son recomendables las mezclas de pienso con cereales porque proporcionan demasiadas calorias y toxinas a su organismo lo que produce enfermedades y envejecimiento prematuro. Además los cereales son adecuados para un hámster y no para un conejo.

Las barritas y otras “chuches para conejos” hay que darlas con moderación ya que engordan. Se recomienda usar como premio durante el proceso de entrenamiento o acontecimientos especiales.

Nunca debemos dar piensos para conejos de granja , pues contienen antibióticos y promotores del crecimiento ( hormonas).

PAN DURO:

No es muy recomendable darle pan duro a los conejos puesto que engorda. Pero para desgastar un poco los dientes puede proporcionársele, muy de vez en cuando, un poco de pan duro y seco , aseguraos de que este realmente duro.

MADERAS PARA ROER:

Para roer les daremos pedazos de maderas no tratadas . Las procedentes de abedules, hayas, alisos, álamos, sauces, avellanos, manzanos y perales son apropiadas.

EL AGUA:

Es indispensable tenerle un recipiente con agua fresca y limpia todo el día por este motivo se recomienda el uso de biberones de goteo con pipeta metálica que son más higiénicos.

La ingesta diaria de agua es de unos 50-150 ml/kg dependiendo de la raza y la dieta.

COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS CONEJOS:

. Los conejos necesitan comer cada poco tiempo para que el tránsito de alimento se mantenga, por lo que ingieren pequeñas cantidades cada vez que se alimentan. Se ha estimado que un conejo puede ingerir alimento hasta 80 veces al día.

.El alimento tarda varios días en atravesar el tubo digestivo y funciona por empuje.

. Son coprófagos : expulsan 2 tipos de excrementos: unas bolitas duras, secas y sueltas y unos racimos de bolitas más húmedas y blandas (ricos en vitamina B) que ingieren desde el ano para aprovechar las vitaminas que éstas le aportan. ( Ver como es un conejo)

.Cualquier forraje, rama o elemento que utilicemos en la alimentación de nuestros animales tiene que estar libre de pesticidas,barnices u otras substancias peligrosas.

. Siempre hay que darles la comida a temperatura ambiente y nunca fría.

.Cualquier cambio en la dieta debe ser realizado lentamente , ya que si lo haces rápido puedes causarles diarrea, y sobrecrecimiento bacteriano.

.Son alimentos perjudiciales: la lechuga del tipo “iceberg”, dulces, nueces, pipas, comidas saladas o azucaradas o cereales para el desayuno , pues causan en los conejos problemas de obesidad, intestinales y del hígado.

COMO COGER UN CONEJO

Los conejos tienen un esqueleto muy frágil que podemos dañar si no sabemos como sujetarle, atención!:

COSAS QUE HAY QUE SABER PARA COGER UN CONEJO CORRECTAMENTE:

. No acercarse al conejo desde arriba, o con movimientos rápidos o bruscos porque para ellos es muy amenazador. Siempre nos acercaremos a él desde su altura y con movimientos lentos y suaves procurando no asustarle.

. Nunca hay que sujetar a un conejo por las orejas. NO! porque son muy delicadas, con muchas venas y capilares y podemos dañarle.

.Levantarle sujetándole por el pliegue de piel de la nuca con una mano (atencion pellizco de piel ! no pelo!) y con la otra mano debajo de su trasero para que no patalee en el aire y se haga daño en la columna.

. Cogerlo con firmeza para que se sienta seguro pero sin aplastarle. Pero cuidado!, porque cuando no se sienten bien sujetos es cuando nos arañan y se defienden mediante sacudidas fuertes de las patas que pueden hacer que se nos caiga.

. Les gusta que les acaricien las orejas la frente y el dorso, pero detestan que les acaricien por las patas y parte inferior del cuerpo: menton, barriguita y cola.

Enfermedades

Debemos observar diaria, detenida y minuciosamente nuestra mascota buscando alguno de los síntomas que abajo detallamos, pudiendo de esta manera, diagnosticar lo antes posible cualquier síntoma:

Síntomas de que tu conejo está enfermo:

§  Come menos

§  Está mas delgado

§  Se le cae el pelo

§  Bultos o inflamaciones, por encima o debajo de la piel

§  Mamas inflamadas o hinchadas

§  Cabeza inclinada

§  Heces blandas o diarrea

§  Problemas de respiración

§  Tos, estornudos

§  Narices sucias y pegajosas

§  Ojos llorosos

§  Daño en los genitales

Posibles causas de enfermedad:

§  Maltrato al animal

§  Deficiencia del manejo

§  Mala alimentación

§  Alimento defectuoso

§  Alimento con mucho polvillo

§  Instalaciones no apropiadas

§  Instalaciones averiadas

§  Lesiones y/o heridas mal tratadas

§  Intoxicaciones

§  Contagio por hongos, virus, bacterias, etc.

§  Falta de higiene

§  Estrés

§  Calor excesivo

§  Frío excesivo (especialmente en las crías)

§  Falta de ventilación

ENFERMEDADES DE CONEJOS

ATENCIÓN!! esta información es orientativa no juguéis a ser médicos, solo un veterinario especializado en exóticos puede curar a tu conejit@.

.ABSCESOS.
Son pequeños bultos bajo la piel que contienen pus y son producidos por bacterias.

Tratamiento: Curación lenta. Hacer una punsación en el absceso para poder extraer todo el pus y luego aplicar un desinfectante local del tipo yodopovidona un par de veces al dia retirando la costra que se forme y aplicar un antibiotico via oral hasta que este totalmente curada la herida.

.ACORTAMIENTO DE LA MANDÍBULA SUPERIOR O INFERIOR. 
Es hereditaria y se manifiesta por el excesivo crecimiento de los dientes, produciendo una dificultad para la alimentación. No tiene cura alguna por ser de origen genético.

.ALOPECIA (CAIDA DEL PELO) 
Es producto de déficit alimenticios, por lo tanto el tratamiento se orienta a una suplementación o cambio del alimento.

 .CÁNCER 
Las conejas no operadas tienen un 85% probabilidad de desarrollar cáncer del útero y de los ovarios a los 3 años, y a los 5 años, este riesgo aumenta a más de 96%.
Además del peligro de cáncer, la preñez, el parto y la crianza de sus conejitos sacrifican la salud de la coneja. En la naturaleza, los conejos viven solamente 1 o 2 años. Las conejas paridoras, que están forzadas a criar de 3 a 5, o más, camadas al año casi nunca viven más de 4 años. Al contrario, nuestros conejos y conejas operadas viven alrededor de 7 a 10 años. ¡El récord es 21 años! La calidad y duración de vida de su conejito puede ser aumentado enormemente si sus órganos de reproducción son extirpados. Esto también le permitirá a su conejo tener otros conejos acompañantes sin tener que lidiar con los impulsos sexuales, también reducirá los modales destructivos tal como masticar las alfombras, excavar, y orinando descontroladamente.

. CATARRO . Puede contraerse por corrientes de aire o humedad excesiva. Se manifiesta en estornudos, ojos llorosos y una descarga nasal fuerte. El animal afectado se frota la nariz con las patas delanteras. Los síntomas de esta enfermedad tienden a aparecer por lo general durante un periodo de estrés o bajas defensas.

.COCCIDIOSIS.

Es producida por los coccidios y es una de las enfermedades que mas bajas produce en el conejo. Este microorganismo, ataca desde el estómago hasta el colon, siendo sus síntomas trastornos digestivos, gases y diarreas. El conejo deja de comer y beber y muere por deshidratación.En condiciones normales el coccidio convive en equilibrio con el conejo y son los problemas de stress los que bajan las defensas del animal y permiten la multiplicación indiscriminada del coccidio.
Tipos:
Cocciodiosis hepática: se detecta por las llamativas manchas blancas en el hígado . No es mortal, pero los animales adelgazan mucho.
Coccidiosis intestinal: aparece en gazapos destetados una diarrea galopante y el animal pronto muere por deshidratación. También aparece durante períodos de estrés que bajan las defensas del animal y permiten la multiplicación indiscriminada del coccidio, siendo sus síntomas trastornos digestivos, gases y diarreas. El conejo deja de comer y beber, y muere por deshidratación.El problema de la coccidiosis es que es muy contagiosa. Los gazapos son inmunes hasta el destete y luego, repentinamente, brota la enfermedad. Los animales adultos son portadores sanos, pero justamente las madres son las que contagian a sus gazapos. La enfermedad está en los excrementos de la coneja.

Tratamiento: es sencilla  de curar, bajo la supervisión de un veterinario, porque existen en el mercado productos llamados “coccidiostáticos” que facilitan el tratamiento. También es fundamental extremar la higiene de la jaula.

.CONJUNTIVITIS E INFECCIONES OCULARES 
La conjuntivitis es una infección bacteriana de los párpados. Se manifiesta por los ojos llorosos y una descarga de mucosidades, la cual hace que los pelos alrededor de los ojos se peguen. Esta infección puede ser producida además de por bacteria, por la irritación que causa en los ojos del animal el humo, el polvo y/o la arenilla de su lecho. En casos graves, pueden llenarse de legañas e incluso brotar pus.

Tratamiento: Se le aplican unas gotas oftalmológicas (colirio) que recetará el veterinario. Conviene tratar al conejo enseguida pues el lagrimal podría obstruirse. El veterinario también comprobará que el globo ocular no está dañado.

.DIARREA. 
Muy frecuente. Conviene no cambiar bruscamente la dieta y lavar bien los alimentos frescos. Cualquier alteración de la dieta debe ser gradual pues los conejos son muy sensibles en este aspecto. No confundir la diarrea con las heces blandas, llenas de mucus y unidas tipo un racimo de uvas que los conejos se comen para completar su ciclo digestivo.

Tratamiento: alimentar sólo con heno y agua hasta que la diarrea haya desaparecido. Si no cesa en 48 horas acudir a su veterinario.

.ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO.

Ver nuestra sección de Vacunas

.GOLPE DE CALOR

Cuando la temperatura pasa de los 30º C en el ambiente de los conejos, estos animales empiezan a sufrir terriblemente. Si la temperatura sigue subiendo, se mueren repentinamente de un paro cardíaco. Sucede que los conejos son animales del frío y es por ello que pueden soportar temperaturas de hasta – 10ºC bajo cero sin problemas en jaulas exteriores. Pero el calor excesivo produce una esterilidad en los machos y aborto en las hembras gestantes. Más información aquí

.HERIDAS:
Se deben limpiar inmediatamente con yodo. Las heridas profundas se deben tratar en el veterinario.

.INFECCIÓN POR COLIFORMES.
Las infecciones coliformes son causados muchas veces por ciertas variedades de bacterias Escherichia coli. La gravedad puede ser muy variable. Los problemas van desde infecciones agudas, con súbita y alta mortalidad, hasta ligeras infecciones, de naturaleza crónica con baja morbilidad y mortalidad. Las infecciones pueden resultar en una enfermedad respiratoria, causada por infección de los sacos aéreos, una septicemia (sangre) cuando la infección es generalizada, una enteritis por infección intestinal o una combinación de cualquiera de las tres o de todas.

INFESTACIÓN POR PULGAS 
Los conejos son susceptibles a la infestación por pulgas. Para descubrir la infestación por pulgas es necesario realizar una inspección cuidadosa, revisando la base del pelaje. Aunque en conejos el cuadro es débil y sólo provoca irritación hay tratar a nuestro conejito lo antes posible con un producto adecuado para conejos que elimine las pulgas por completo. Actualmente no existen en el mercado productos especificos para conejos y es importante saber que hay productos para perros que aplicados en conejos pueden provocarles graves trastornos e incluso la muerte. Por otra parte podemos recomendar un producto que hasta ahora no ha causado problemas en conejos, son las pipetas para gatos Advantage® 40, de la marca Bayer. Para animales de menos de 4 kg es suficiente una única pipeta de 0,4 ml de Advantage® 40, aplicada en la piel del cuello justo detrás de la base del cráneo para que el conejo no se la pueda lamer. Elimina la población de pulgas existentes en 24 horas y protegen al animal durante un mes.

 IMPORTANTE! no utilizar el producto FRONTLINE se ha demostrado que CAUSA PROBLEMAS E INCLUSO LA MUERTE EN CONEJOS.
Más información: Tratamiento de infestación por pulgas en conejos y hurones con imidacloprid (advantage)

 INGESTIÓN DE PELO (BOLAS DE PELO EN EL ESTÓMAGO) 
Cuando el estómago se obstruye por los pelos que ingiere el conejo al acicalarse, el animal pierde el apetito y termina por dejar de comer totalmente y se vuelve inactivo. El estómago se colapsa por las bolas de pelo que, al no poderse digerir, obstruyen también el píloro.

Tratamiento : es importantísima una dieta alta en fibra para el correcto funcionamiento del sistema digestivo del conejo. El heno debe dárseles a diario y en cantidades ilimitadas. Cepillarles a menudo retirando los pelos caídos.

.INVAGINACIÓN DE LOS PÁRPADOS (ENTROPIÓN). 
Se produce por invaginación, (parpados doblados hacia adentro), lo que produce una irritación y supuración de los lagrimales. En caso de infección puede producirse ceguera.

.MAMITIS

Cuando la leche que producen las glándulas mamarias no es extraída tan rápidamente como ésta se forma, las mamas se congestionan y el pezón se cuartea enseñando muchas veces la leche. Esta congestión hace que la madre rehuse dar de mamar a los gazapos a causa del dolor. En las conejas que producen mucha leche y tienen pocos gazapos puede ser relativamente común. También puede producirse esta inflamación por algún golpe recibido en las mamas de la coneja.

 .MASTITIS. 
Esta infección de las glándulas mamarias es producida por estreptococos y estafilococos. Se manifiesta cuando la temperatura del animal sube mas de lo normal. Las mamas presentan un color púrpura, y los pezones toman un tinte azuloso.
Tratamiento: Se recomiendan inyecciones intramusculares de antibióticos por un periodo de 3 a 5 días. Deben reducirse también los alimentos concentrados y nunca transferir gazapos de una madre infectada a una madre sana.

.MIXOMATOSIS.

Ver nuestra sección de Vacunas

Tratamiento : es importante detectar la enfermedad cuanto antes y tratarla bajo la supervisión de un veterinario ya que es un virus altamente mortal. Si hubiera otros conejos, se debe aislar al animal infectado.

.NEUMONÍA. 
Las mismas bacterias que producen frecuentemente los catarros, cuando llegan a los pulmones por las vias respiratorias causan la neumonía. Los animales afectados tienen dificultad en respirar y tuercen la cabeza hacia atrás. La falta de oxigeno se nota mas en los animales de color blanco, cuyas orejas y ojos se ponen azulados. Conviene evitar las corrientes de aire frío y la humedad excesiva.

Tratamiento: Antibióticos

.OTITIS. 
La otitis es la inflamación del oído externo. Esta puede tener consecuencias grave en las mascotas si no se tratan a tiempo. Existen normalmente diversos organismos en el canal auditivo de nuestras mascotas. Estos microorganismos se multiplicarán y causarán infecciones cuando las condiciones normales del oído sean alteradas. Las otitis pueden ser provocadas por bacterias, hongos, levaduras y parásitos externos y el tratamiento dependerá del agente causal. Estas enfermedades a los oídos serán más difíciles de tratar mientras más se espere para hacerlo, pudiendo llegar a la operación del oído externo. Si ves a tu conejito con la cabeza inclinada hacia un lado, o que se rasca un oído, acude inmediatamente a tu veterinario que sólo él podrá efectuar un tratamiento apropiado. Aplicar gotas a ciegas recomendadas por una persona que no sea Veterinario ayudará a agravar más aún el problema.

PARÁLISIS

La parálisis en los conejos es debida a una lesión de la espina dorsal o al desplazamiento de un disco que hace presión en los nervios traseros. Esta lesión se nota más en los animales adultos, que se arrastran por el piso de las jaulas al no poder soportar el peso de su cuerpo.

Tratamiento:generalmente no la hay y se suele sacrificar al animal para evitar su sufrimiento.

PARASITOSIS INTERNA: MIASIS

Miasis es el término que describe las infestaciones de los animales domésticos y salvajes, así como del hombre por las larvas de las moscas (Díptera) de diferentes especies, que al menos por un período de su desarrollo, se alimentan de tejidos vivos o muertos o del alimento ingerido por el huésped.

.PASTERELOSIS.

Es bacteriana y puede ser producida por dos tipos de bacterias : “pasteurella y bordetella”. El primer síntoma es el estornudo seguido por ronquidos al respirar, concluyendo con supuraciones mucosas por la nariz.Tratamiento: es simple siempre y cuando se la ataque a tiempo con antibióticos adecuados. Los motivos principales de infección de estas bacterias son el stress el polvillo en el alimento y los factores climáticos.

 PESCUEZOS TORCIDOS (CUELLO TORCIDO) 
La cabeza se tuerce hacia un lado, y cuando el conejo intenta moverse da vueltas en la jaula sin control. Los animales con los pescuezos torcidos no pueden mantener el equilibrio. Se supone que esta enfermedad podría ser causada por una infección bacteriana en los órganos de balance del odio interno.

Tratamiento: el problema principal de esta enfermedad es que cuando se detecta ya está muy avanzada y por lo tanto ningún tratamiento suele tener éxito.

.RABIA.

Poco frecuente en conejos. La rabia es una infección viral que se presenta en ciertos animales de sangre caliente, causada por un virus de la familia de los Rhabdoviridae. Ataca el sistema nervioso y, una vez que se desarrollan los síntomas, es 100 por ciento mortal en los animales si no reciben tratamiento. El virus de la rabia entra en el cuerpo a través de un corte o arañazo, o a través de las membranas mucosas (como el epitelio de la boca y los ojos) y viaja al sistema nervioso central. Una vez que la infección llega al cerebro, el virus se desplaza por los nervios y se multiplica en diferentes órganos. Los órganos y las glándulas salivales son los más importantes en la transmisión de la rabia entre animales. Cuando un animal infectado muerde a otro animal, el virus de la rabia se transmite por medio de su saliva infectada.

.SARNA. 
La sarna es producida por ácaros que forman túneles debajo de la piel. Se manifiesta  por las costras que se forman en la piel producidas por el daño que estos ácaros ocasionan a los tejidos. La sarna puede atacar al animal en cualquier parte del cuerpo, pero se considera más dañina cuando es en las orejas, por las complicaciones que puede traer. Sus síntomas son costras de sangre seca en el interior de las orejas y peladuras en el hocico, en la frente o en las patas.
Tratamiento: El veterinario dictaminará el tratamiento a seguir para curar al animal. Dicha sarna es muy específica del conejo y no es contagiosa para el ser humano.

.SÍFILIS .

Es una enfermedad de transmisión sexual provocada por los treponemas unos parasitos que se encuentran en los genitales del animal.Tratamiento: para combatirla el veterinario recurrirá a los antibióticos .

.TARSOS ULCERADOS.(PATAS ULCERADAS) 
Es una infección en las plantas de los pies de los conejos. Esta enfermedad bacteriana es producida por la rejilla de alambre en el piso de la jaula o por el pataleo de los conejos cuando están asustados, y es difícil de curar en los casos avanzados. Los animales con sobrepeso y los adultos están más expuestos y sufren por las heridas que sangran, perdiendo peso y fertilidad. Es muy contagiosa entre conejos. Para prevenirla, conviene que los animales tengan una tabla o superficie firme de reposo y no solamente la rejilla, ya que ésta favorece la enfermedad, especialmente si está oxidada. La higiene en este caso es fundamental.

Tratamiento: se lavan las partes afectadas con agua tibia y jabón, y si hay abscesos se revientan con una aguja desinfectada. Después se cubre la parte enferma con una pomada antiséptica y se coloca una tabla limpia dentro de la jaula para que el conejo descanse

.TIÑA

La tiña es una de las enfermedades mas temidas ya que se trata de un hongo que afecta la piel del conejo (y humanos) de muy difícil control. Se disemina muy rápidamente, porque como todo hongo esporula, por eso hay que tener mucho cuidado y desinfectarnos completamente cuando tengamos que atender a un animal afectado de esta enfermedad . Hay que aislar al conejo infectado.Se reconoce esta enfermedad porque el conejo afectado tiene peladuras con costras en la piel, especialmente en la cara del animal. Son muy típicas las peladuras en forma de círculos (calvas).

Tratamiento: Aislar al conejo infectado. Debe ser el veterinario el que establezca el tratamiento a seguir.

.TULAREMIA.

La tularemia es una enfermedad bacteriana que puede causar una variedad de síntomas, dependiendo de cómo el organismo entra al cuerpo. El organismo que causa la enfermedad se encuentra en el ambiente como por ejemplo garrapatas, moscas ,mosquitos. Dependiendo de la forma de exposición, la tularemia puede causar úlceras en la piel, inflamación y dolor en las glándulas linfáticas, inflamación de los ojos, dolor de garganta, úlceras en la boca, o enfermedades similares a la neumonía.
Los síntomas podrían aparecer en cualquier momento entre 1 y 14 días después de la exposición, pero generalmente aparecen entre 3 y 5 días después de la exposición.Enfermedad asociada a animales y seres humanos.

Tratamiento:La tularemia se diagnostica a través de pruebas de laboratorio especiales. Se recomienda un tratamiento temprano con antibióticos.

.SOBRECRECIMIENTO DENTAL 
Los conejos tiene la especial característica de que sus dientes crecen continuamente durante toda su vida. La acción de roer normal, mantiene a raya este crecimiento. Esta es una de las razones para alimentar a tu conejo con heno. Un conejo que presenta mala oclusión, no puede roer ni alimentarse normalmente. Este problema puede ser lo suficientemente serio para causar una anorexia total en el conejo.

Tratamiento:Una importante mayoría de los conejos cortan sus dientes periódicamente en alguna clínica especializada.
El paciente que se muestra a continuación tiene un sobrecrecimiento de los incisivos inferiores. Necesitan un corte periódico cada 2 a 4 semanas, para que el problema no vuelva a recurrir.

Son cortados con un tipo especial de tijeras que no los rompen. Esta técnica no debe ser realizada por gente inexperta porque el diente es quebradizo por naturaleza, y en estos casos se encuentra más débil que lo normal debido a la anormalidad que presentan. Ellos se pueden fracturar fácilmente por estos dos factores.
Aunque los incisivos superiores no estén tan largos como los inferiores también necesitan ser cortados, porque están creciendo hacia el interior de la boca.
El paciente se siente mucho mejor, y pueden volver a su actividad de conejo normal. Posteriormente será necesaria una revisión dental periódica cada 2 o 4 semanas.

Vacunas

Para proteger a tu conejito vacúnalo de Mixomatosis y Enfermedad Hemorrágica.

Estas son las vacunas que le debes poner a tu conejo:

.MIXOMATOSIS

La mixomatosis es una enfermedad altamente contagiosa, producida por un virus que  puede ser trasmitido por mosquitos, moscas que pican o por contacto directo. Los gazapos menores de un mes son aparentemente resistentes a la enfermedad. Los gazapos que tiene más de un mes de vida y se ven afectados pueden recuperarse pero quedan con deformaciones. Los adultos que enferman, mueren sin remedio. Los primeros síntomas se presentan 5 o 6 días después del contagio.

Los animales afectados mueren de 2 a 4 semanas más tarde. En orden de aparición, los síntomas son:
- Falta de apetito.
- Inflamación de los párpados.
- Hinchazón de la nariz con secreción transparente.
- Inflamación en los labios, las mamas, los genitales y las orejas. Estas últimas llegan a doblarse por la hinchazón.

La vacuna se pone a partir de los 2 meses de edad y una vez al año . Lo ideal es administrar la vacuna a principios de la primavera, para protegerle durante la época de mayor riesgo del año, el verano.

.LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA

Es una enfermedad altamente contagiosa provocada por un calicivirus. Se transmite muy rápidamente, directa e indirectamente. La infección puede ocurrir por vía nasal, oral o conjuntival.
El período de incubación es de 1-3 días y la muerte puede ocurrir en las 12-36 horas después de que aparezca la fiebre. Las manifestaciones clínicas son normalmente signos respiratorios y nerviosos, apatía y anorexia. Aparecen lesiones patológicas claras y específicas. Se produce una necrosis en el hígado y una coaglopatía intravascular masiva diseminada por todos los órganos y tejidos .

Esta enfermedad se da más frecuentemente entre conejos que viven unos en contacto con otros. Es producida por el contacto con las heces, aunque puede ser diseminada mediante objetos inanimados (ropa, calzado, etc.), insectos e incluso ciertas aves .

De todos modos el veterinario os dirá si es aconsejable o no.
La vacuna también se pone en primavera y es suficiente una vez al año.

Para prevenir conjuntamente la Mixomatosis y la Enfermedad Hemorrágica se suele poner una vacuna bivalente una vez al año en primavera. Su precio puede rondar los 35 € en total (precio orientativo).

.Además de las 2 vacunas, para evitar la parasitosis intestinal debemos administrar a nuestro conejo un medicamento via oral (jarabe) tres veces al año.

VACUNA A TU CONEJO ENANO, RECUERDA QUE MÁS VALE PREVENIR!

¿ES HEMBRA O MACHO?

Cuando los conejitos son muy jóvenes a veces es difícil distinguir si son machos o hembras. Puede pasar que lo que creíamos una hembra al crecer se descubra que es un macho. Incluso especialistas se pueden equivocar porque el sexo en edades muy tempranas no está muy bien definido y las diferencias entre macho y hembra son muy leves. A partir de las 6-8 semanas las diferencias se empiezan a hacer más evidentes. Cuanto mayor es más fácil es determinar el sexo de un conejo.

Para averiguar si nuestro conejo es un macho o una hembra haremos lo siguiente:

. Lo cogemos y con mucho cuidado suavemente lo ponemos boca arriba apoyado en nuestras rodillas, nunca le forzaremos.

. Veréis que al final de la barriga, antes de la cola tiene dos orificios. El orificio más cercano a la cola es el ano. El otro orificio esconde el pene o la vagina.

. Con nuestro dedo índice presionaremos suavemente la zona anterior al orificio que esta más cerca de la barriga ( no el del ano) para que se descubra su sexo.

Estas son algunas imágenes que os servirán de referencia:

LA IMPORTANCIA DE ESTERILIZAR A LOS CONEJOS

La mayoría de los conejos no están destinados a la cría, por eso mismo, uno de los principales motivos por los que se opta por la esterilización es para mejorar el comportamiento del conejo sexualmente maduro. Los conejos operados suelen ser más tranquilos y cariñosos y mejores compañeros

Esterilización hembras : La esterilización de las hembras es recomendable realizarla, siempre que queramos evitar :

. Que nuestra mascota crie.

. La aparición de tumores; las conejas son animales de ovulación inducida y si no se cruzan no ovulan con lo que los estrógenos van subiendo de nivel y les provocan muchos problemas en el útero (tumores).

. Comportamientos sexuales como;

. el comportamiento agresivo de protección de su “nido” y de su territorio.

. embarazos psicológicos.

. el marcaje por orina, será más fácil que aprenda a utilizar su bandeja .

. los comportamientos destructivos; amansa el carácter y hace posible una convivencia armoniosa con otros conejos.

La esterilización es mejor realizarla antes del año de edad porque tienen menos grasa en el ligamento suspensor del ovario y del útero, siendo la cirugía más rápida, recuperándose también antes, ya que en la grasa se acumula mucho la anestesia.

En el caso de las hembras el coste de la operación puede rondar los 120 €.

Castración machos: La castración de los machos no responde a problemas de salud como es el caso de las hembras. En principio los machos no tienen que operarse salvo que den problemas de “actitud negativa” (pises fuera de sitio o en aspersión, agresividad, monta continuada de piernas, brazos u otro compañero….).

Ventajas:

. Si vive con otra coneja evitará embarazos no deseados.

. Elimina o al menos reduce el marcaje del territorio y la orina en spray (aunque lo hacen hembras y machos, es 10 veces más frecuente en machos), evitando que lo haga sobre superficies verticales (paredes, puertas, muebles o cortinas).

. Disminuye el olor de la orina, que suele ser muy fuerte cuando los niveles de hormonas son altos.

. Es más fácil que aprenda a utilizar su bandeja .

. Reduce los comportamientos destructivos y agresivos.

. Disminuye el comportamiento de monta y sus ansias de reproducirse.

Para que la esterilización sea realmente eficaz debe realizarse tan pronto como comienza a observarse este comportamiento. A partir de los 4-6 meses, en cuanto desciendan los testículos, se les puede castrar sin problemas.

El coste de la operación suele rondar los 80 € para los machos.

HIGIENE

EL BAÑO

Estos animalitos son muy limpios y se pasan gran parte del tiempo lamiéndose, esa es la forma que tienen ellos de bañarse.

A pesar de esto un par de veces al año podemos bañarlo siempre que se sepa cómo.

Cosas que hay que saber sobre el baño:

. Que todo el proceso se haga sin forzar a tu conejito ya que podrías traumatizarle y estresarle mucho. Elige el momento adecuado con tiempo para dedicarle y paciencia. Nunca con prisas.

. Que no hay que bañarles muy a menudo, simplemente un par de veces al año y por higiene no por para nuestra diversión.

. Que el baño no se produzca en épocas frías porque se podría resfriar. Mejor con el calorcito y de paso se refresca.

.Que la temperatura del agua debe ser templada como la que usaríamos para un bebé.

. Que hay que tener cuidado de no mojarle la cara , podría entrarle jabón en los ojos, nariz, boca y orejas.

.Que hay que usar champú suave específico para conejos o en cualquier caso con ph neutro o para bebés.

. Que hay que aclarar bien el jabón .

. Que hay que secarle con una toalla hasta que este totalmente seco para evitar resfriados . Los secadores tienen varios inconvenientes porque le pueden asustar, pueden darle aire demasiado caliente y le pueden irritar los ojos.

LAS UÑAS

Las uñas de los conejitos como las nuestras crecen constantemente, sobretodo las delanteras mas que las traseras . En su hábitat natural los conejos desgastan sus uñas al escarbar y correr pero si viven dentro de una casa este desgaste no es posible y hay que cortárselas.

Aunque lo ideal es que tu veterinario le corte las uñas a tu conejo la primera vez y de paso tú aprendas para poder hacerlo en casa, vamos a dar la información básica.

Cosas que hay que saber sobre el corte de uñas:

. Que hay que hacerlo entre 2 personas : una sujetara al conejo sin forzarlo de forma que él se sienta seguro y relajado y la otra persona procederá al corte retirando los pelitos para ver bien la uña. Si forzamos al animal o usamos malas formas será mucho peor y nuestro conejito quedara traumatizado.

. Que tienen 5 uñas por pata y una lateral.

.Que las uñas de las patas delanteras crecen más deprisa que las uñas de las patas traseras.

. Que si miramos la uña a contraluz podemos apreciar 2 zonas bien diferenciadas: una mas granate que contiene capilares más cerca de la carne y la uña mas blanquecina. Hay que respetar la zona con capilares y cortar por la uña blanquecina.

.Que hay que hacerlo con buena iluminación para poder diferenciar la zona que esta llena de capilares.

.Que si las uñas son oscuras y no se aprecia la zona de capilares se cortará solo un poco la punta.

. Que el cortaúñas sea especifico para sus uñas.

. Que hay que respetar la forma de la uña, así el corte ha de ser ligeramente inclinado.

. Si por accidente cortamos la zona de capilares y empieza a sangrar le taparíamos la zona con una gasa presionando un poco para cortar la hemorragia.

EL PELAJE

Cosas que hay que saber sobre el cuidado del pelaje:

. Cada vez que tu conejo se lame el pelaje va tragando pelitos que se le acumulan en el estómago creándose unas bolas de pelo que no puede expulsar y le pueden causar problemas de digestión e incluso la muerte.

. Para evitar la bolas de pelo en el estómago hay que darle fibra como el heno que le permitirá digerir el pelo y expulsarlo por la heces.

.El periodo de muda se lleva a cabo cada 3 meses, pero siempre pierde una ligera cantidad de pelo.

.Debes cepillarle al menos una vez por semana, si tu conejo es de pelo corto, y 3 veces si es de angora. Durante la muda es necesario que le cepilles con más frecuencia.

. Algunos conejos mudan durante un par de semanas y otros en algunos días

.A los conejos de angora o pelo largo hay que cortarles el pelo regularmente para que no se les hagan nudos

LOS OJOS

Los ojos pueden presentar algunas lagañitas secas sin importancia que se retiraran con una gasa higiénica, con cuidado de no hacerlo con nuestros dedos que contienen gérmenes y le pueden causar irritación o infección. Si los ojos lagrimean o supuran hay que consultar al veterinario.

LAS OREJAS

No suelen presentar anomalías en cualquier caso si veis algo anormal o parásitos en la parte posterior consultar al veterinario

LA PIEL

Si la piel está escamosa o presenta parásitos (en algunos pliegues de su cuerpo sobretodo) consultar inmediatamente al veterinario.

LOS DIENTES

No requieren limpieza pero ya que los dientes están en continuo crecimiento vamos a vigilar que crezcan de forma correcta y sin desviaciones. El heno les ayuda a prevenir malformaciones y desviaciones dentales. (ver sobrecrecimiento dental en ENFERMEDADES)

LOS ÓRGANOS SEXUALES

Una de las zonas de su cuerpo mas delicadas y que mas se ensucia por contacto con los excrementos.

Podemos quitarle algunos restos de suciedad que se le puedan acumular en los pliegues situados alrededor de los órganos sexuales y ano con una toallita húmeda para bebés con mucha delicadeza o con un poco de agua tibia.

La higiene de nuestra mascota es muy importante para poder evitar enfermedades!

LENGUAJE DE LOS CONEJOS

GRAN DICCIONARIO CASTELLANO-CONEJUNO

Los conejos tienen un lenguaje propio y es importante saber interpretarlo para entender lo que nuestra mascota quiere comunicarnos en cada momento. HAZ CLICK en la sección que quieras ver:

GESTOS

JUEGOS

SIGNOS DE BUEN ROLLO

SIGNOS DE MAL ROLLO

SU DEFENSA

MARCANDO TERRITORIO

COMPORTAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN

GESTOS

.Olfatear y husmear: Es signo de curiosidad ante algo nuevo. Cuanto más rápido sea el movimiento de nariz, mayor será su grado de interés y curiosidad. Si su nariz apenas se mueve, el conejo estará relajado. Los conejos son curiosos por naturaleza.

.Escalar: Siempre que pueda intentará subirse a un sofá, mesa o a algún mueble que esté en alto y observará su entorno. Esto es así porque los conejos adoran ver las cosas desde arriba debido a su gran curiosidad.

.Quiere salir de la jaula : Prácticamente todos los conejos nos piden que los saquemos de sus jaulas a pasear. Esta actitud es muy fácil de observar porque el conejo se vuelve como loco, levantándose sobre sus patas traseras e implorándonos con la mirada, mordiendo y arañando frenéticamente los barrotes de la jaula o haciendo ruido con lo que pillen sólo para llamar nuestra atención. Es el momento de satisfacer su necesidad de ejercicio y dejarle salir. Sin embargo, algunos conejos también lo harán tras horas de ejercicio, sólo para decirnos que quieren más. En este caso, sólo debes explicarle con voz suave que el paseo se ha acabado y esperar hasta que se le pase.

JUEGOS

Los juegos son una mezcla de entrenamiento y de diversión.

.Brincos, carreras y saltitos: Está alegre y feliz.

.Cógeme si puedes: Los conejos practican este juego desde pequeños, y lo hacen porque en estado salvaje es un arma imprescindible para escapar de depredadores. Tu mascota puede invitarte a jugar alzándose hacia tus piernas, mordiéndote o golpeando tus tobillos con su morro. Y cuando le veas salir a toda mecha, no olvides que él espera que salgas corriendo detrás para darle caza.

SIGNOS DE BUEN ROLLO

Los conejos también emiten otros mensajes cuyo contenido es más emocional que informativo, y generalmente se asemejan a los que utilizan con los de su misma especie. Por lo tanto, si tu conejo se dirige a ti en estos términos, debes sentirte profundamente honrado, ya que el animal te considera como si fueras un conejo más y te otorga su confianza.

.Tumbarse a tu lado: Tu conejo te pedirá a menudo que le acaricies, adoptando una actitud tan relajada que puede parecer que está a punto de dormirse. Si cesas en tus caricias, probablemente se despertará y llamará tu atención deslizando su cabeza entre tus dedos o golpeando suavemente alguna parte de tu cuerpo con su morro. Su único objetivo es que continúes con los mimos. Esta rutina te permitirá estrechar vuestra relación y ganarte su confianza.

Sin embargo, si tienes dos o más conejos observarás que pasan mucho tiempo tumbados juntos, el uno al lado del otro, cabeza con cabeza. Esta simple actitud tiene un gran significado para ellos y es una muestra de confianza, amistad y cariño.

Por este motivo, si tu conejo acostumbra a tumbarse junto a ti sin la tentación de recibir caricias ni recompensas, te está otorgando el honor de ser su amigo y de considerarte como un conejo más, con lo que ello implica. Si se arrima a tu cara sólo para sentir tu aliento, la experiencia será increíble, porque podrás escuchar su respiración y sentir el olor de su piel. ¡Felicidades, tu conejo te adora! Ahora ya puedes recompensarle con una buena dosis de caricias.

.Lametazos: Otra rutina en la relación de los conejos es el lamido social. Es cierto que a ellos les gusta el sabor salado de nuestra piel, pero no es menos cierto que si tu conejo te obsequia a menudo con lametazos te está mostrando su profundo afecto.

.Te pide caricias : A menudo se acercará a ti pidiendo ser acariciado, metiendo su cabecita entre tus dedos, reclinándola o dándote unos toques con el morro. No desoigas esta petición porque podría considerarlo como una ofensa y responder gruñéndote o mordiéndote. Si en ese momento no dispones de tiempo para acariciarle, pásale la mano 2 ó 3 veces por la cabeza en señal de afecto para que entienda que le comprendes.

Siempre que puedas, atiende a su demanda y regálale una sesión de mimitos. Le encantará que le acaricies la cabeza, la frente, por detrás de las orejas y la espalda. En cambio, la mayoría de conejos detestan que les toquen las patas traseras cuando se tumban, así que dedícate a otras zonas.

.Rechinar de dientes y ronroneo: Indica que está contento o que le encantan las caricias que recibe.

.Tumbarse panza arriba: Si tu conejo se echa de golpe junto a ti, revolcándose panza arriba, te está demostrando lo a gusto que se siente a tu lado y la confianza que te tiene. ¿Harías tú lo mismo con un animal de otra especie que te superara en tanto peso y tamaño?

.Frotarte con el mentón: Es un gesto más de acercamiento que los conejos no castrados utilizarán para indicar que eres su amigo.

.Ignorarte: Algunos gestos de confianza de conejos tímidos o asustadizos pueden ser difíciles de apreciar. Un conejo tímido puede mostrar sus primeros síntomas de confianza simplemente actuando sin asustarse ante tu presencia, pero  ignorándote a la vez. Quizá pienses que es una tontería, pero para él es un gran esfuerzo cambiar su actitud miedosa por una más relajada. Las muestras de amistad serán cada vez más mayores, es sólo cuestión de tiempo.

SIGNOS DE MAL ROLLO

Él también tiene su carácter, debes respetarlo!

.Gruñir: Generalmente son signos de enfado. Así que ten cuidado y no le molestes más si no quieres recibir algún mordisco o arañazo.

.No toques mis cosas: Algunas veces le desagradará que arregles su jaula a la hora de limpiarla, incluso puede llegar a morder o arañar para indicártelo. El conejo es un animal de hábitos y rutina, y a veces prefiere volver a desordenarlo todo para que permanezca tal y como estaba antes. Si esto te sucede, no toques sus cosas hasta que el conejo esté fuera de su jaula y no se de cuenta.

.Enfadado contigo: Igual que tú te enfadas a veces con él, él puede reaccionar de la misma manera. Lo notarás por su postura, ya que adoptará una posición de ataque cuando te acerques. Te mirará desafiantemente, echando las orejas para atrás y volcando su peso en las patas traseras para lanzarse sobre ti al mínimo acercamiento. Llegados a este punto, debes tener cuidado o podría arañarte y morderte. La mejor manera para hacer las paces es acercarte a él desde el suelo, nunca desde arriba, e intentar ponerle la mano sobre la cabeza para acariciarle. No le pongas la mano delante o debajo del morro o te atacará. Si el conejo se deja, es que ha aceptado tus disculpas. Si al primer intento reacciona queriendo atacarte, aparta la mano enseguida y vuélvelo a intentar hasta que lo consigas.

.Enfermo: Si notas de repente una actitud más apática, falta de actividad, pocas ganas de comer o que sus heces son más blandas de lo normal, no debes preocuparte de momento, aunque observa su evolución con mucha atención. Los conejos son en muchos aspectos como nosotros. No todos los días tenemos el mismo apetito, ni nos sentimos igual de activos, incluso a veces tenemos descomposición y no por ello estamos muriéndonos, ¿verdad?

Sin embargo, esta conducta no debería durar más de 3 ó 4 días, porque de lo contrario el conejo estaría avisando que se encuentra enfermo. Si este tipo de actitud continua más allá de este plazo, conviene que hagáis una visita al veterinario.

.Grito: Es una muestra de dolor intenso o de muerte. Si todo va bien, no deberías oír este lamento nunca.

SU DEFENSA

Aunque los conejos son animales muy tiernos y tímidos, ellos también saben como protegerse. Ya sea en el campo o en la casa, los conejos tienen su propia forma de protegerse de sus enemigos.

.Golpear el suelo con las patas traseras: El conejo está asustado y lo comunica a sus congéneres a través del ruido que emiten sus patas traseras al golpear el suelo.

.Tirarse al suelo y hacerse el muerto , con las orejas hacia atrás, su cuerpo estirado y sus ojos muy abiertos. El conejo permanece en esa posición hasta que el peligro ha pasado.

.Ataque: cuando un conejo defiende su territorio puede hacerlo mejor que un tigre. Pone sus orejas hacia atrás, su pelo se eriza, y gruñe. Si el enemigo no se aleja, se lanzará a morderlo, y lo golpeará con sus patas.

MARCANDO TERRITORIO

Los conejos tienen glándulas que utilizan para marcar objetos que ellos usas. Una de las glándulas está ubicada cerca de la lengua. Esta glándula segrega una esencia a través de una gran cantidad de poros ubicados en la barbilla del conejo. La otra glándula está ubicada cerca al ano. También los conejos pueden esparcir orina para marcar algunos objetos o áreas.

.Con la barbilla: El conejo marca con la barbilla para indicar cual es su territorio o que objetos le pertenecen. En la casa el conejo puede marcar la patas de la mesa, las sillas, su jaula, o su plato de comida.

.Con el ano: La glándula del conejo tienen una esencia única para cada uno de ellos. Es como su identificación. Ellos pueden dejar gotas de esa esencia en ciertos lugares para que otros conejos las puedan oler. Los científicos han detectado que al oler esa esencia, los otros conejos pueden saber de donde viene el conejo, si es macho o hembra, y hasta cual es su edad.

.Con orina: Machos y hembras no castrados y en edad de reproducción lo harán a menudo para marcar su territorio. Los machos también pueden rociar de orina a las hembras para indicar su posesión.

.Con excrementos: son un signo más de su marcado carácter territorial. Esto sucede a menudo cuando el conejo está en un lugar o habitación nuevos. Si otro conejo vive en la misma casa puede llegar a ser una costumbre.

COMPORTAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN

Estos comportamientos pueden desaparecer con la esterilización del conejo.

.Escarbar en el lecho de paja para hacerse una madriguera o cuando las hembras están en celo.

.Falso embarazo o embarazo psicológico: Es un comportamiento que puede darse en hembras no castradas. Construyen un nido con paja y con pelos de su barriga que arrancan para despejar las mamas. También pueden dejar de comer como hacen las conejas el día antes de parir.

.Dar vueltas alrededor de tus pies: Suele indicar un comportamiento sexual. El conejo está en celo e intentará montar todo lo que se mueva.

LA JAULA DEL CONEJO

A nuestro conejito su casa le deberá proporcionar seguridad y comodidad.

Según la raza y el tamaño de tu conejo necesitara una jaula más o menos grande. Evidentemente cuanto más grande sea la jaula mejor será su calidad de vida porque podrá moverse más y será más feliz. Se suele recomendar una jaula de seis veces el tamaño que tendrá el conejo adulto.

Nosotros recomendamos una jaula de unos 100 cm de largo mínimo, por pequeño que sea el conejo.

.De todas formas y por muy grande que sea su jaula deberás soltarle un ratito a diario, entre una y dos horas mínimo.

.Los acuarios de cristal no son muy adecuados para los conejos porque no circula bien el aire.

.Mejor con puertas laterales: es preferible que la puerta de entrada a la jaula sea lateral , para que el conejo pueda salir y entrar él sólo sin problemas. Le podemos colocar una rampa para que le sea más fácil.

COMEDERO

Para el pienso: se recomienda un comedero resistente a la acción roedora de los conejos, fácil de limpiar, imposible de volcar y de bordes redondeados, para que no se dañe al comer.

BOLA PARA LAS VERDURAS:

PERCHA PARA EL HENO:

Para que el heno no entre en contacto con la orina, heces o suciedad se los colocaremos en un comedero aparte o en una percha especial para heno.

BEBEDERO

Nuestro conejo necesita siempre agua potable y fresca. Es recomendable utilizar los bebederos de goteo que tienen una capacidad relativamente grande y son muy higiénicos. Los comederos abiertos tienen el inconveniente de que se los pueden volcar o meterse dentro ensuciando el agua.

CASETA:

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Si se tiene espacio suficiente en la jaula se le puede poner una cueva a modo de refugio como la de la foto.

LECHO:

Atención no sirve cualquier lecho porque puede ser nocivo. Es importante ponerles un lecho en el suelo de la jaula para que no se les hagan heridas en las patas por pisar siempre sobre una superficie dura, ya que los conejos no tienen almohadillas en las patas.

Se recomienda usar heno o viruta prensada ,un producto hecho de material orgánico, muy absorbente, que elimina los olores y que no es nocivo para tu conejo.

También puedes usar heno como lecho, más natural.

BANDEJA-WC:

Colocaremos en una esquina una bandejita con virutas y le enseñaremos a usarla (ver nuestra sección de “Educación”), de esta manera te será más sencillo cambiarla a diario y entrenarle a utilizar otras bandejas cuando salga de su jaula.

MUY IMPORTANTE: DESINFECTAR TODA LA JAULA CON AGUA Y LEJÍA (Y UN BUEN ACLARADO) UNA VEZ POR SEMANA O CON ALGÚN PRODUCTO ESPECÍFICO PARA DESINFECTAR JAULAS.

COSAS PARA CONEJOS

A continuación te mostramos todos los accesorios que puedas necesitar para tu conejito.

Cama

Arnés

Juguetes

Bebedero

Comedero

Bola para las verduras

Percha para el heno

Bandeja-W.C.

Cueva-Plataforma

Transportín

Jaula

Parque

Cepillo

Champú

Cortuñas

REPRODUCCIÓN

Que existen muchos más animales que familias dispuestas a darles el cariño y los cuidados que merecen. Ya hay suficientes animales desgraciados que acaban en refugios, son abandonados a su suerte en parques o en el campo “para que se busquen la vida”, sirven de alimento a serpientes y otros animales o mueren a manos de sus “dueños”.

De todas formas si tu conejita se ha quedado preñada en un descuido, o has decidido hacerle criar al final, esto es lo que debes saber de cada fase:

.APAREAMIENTO:

El conejo no debería ser menor de seis o siete meses ni mayor de cuatro años y deben estar en perfecta salud .

No se deben permitir más de dos gestaciones al año.

La hembra puede ser fecundada durante los períodos de celo, los cuales se presentan durante 12 días seguidos, luego hay 4 días en los que no hay óvulos disponibles, y el ciclo vuelve a comenzar.

Por norma general se juntan en la jaula del macho para que éste se sienta más seguro y la hembra oponga menos resistencia. Es suficiente dejarles juntos 2 horas. Si la hembra le rechaza violentamente, conviene devolverla a su jaula y esperar 1 semana.

La cópula es muy corta, entre 15 y 20 segundos. Después el macho se deja caer agotado y descansa. La gestación comienza unas diez horas después.

. EMBARAZO:

La gestación en la coneja dura por término medio entre 28 – 34 días.

El diagnóstico de gestación puede hacerse por palpación abdominal entre el 10º. y el 14º. día después de la monta; más tarde puede haber peligro de provocar abortos.

PARA UN EMBARAZO FELIZ: Solo tu veterinario de exóticos está capacitado para realizar la palpación y hacer el diagnóstico y seguimiento!

En el caso de que la hembra esté embarazada, lo primero que debes hacer es retirar al macho o a cualquier macho que viva junto a la hembra. Registra la fecha para así saber que en los próximos días habrá que realizar los preparativos para el parto.

La coneja embarazada revela su estado con su actitud: construye un nido con paja o heno en su jaula y se siente más lenta y pesada. A los 15 días, palpando su vientre se localizan unos bultitos del tamaño de guisantes. Además, sus mamas se hinchan y comienza a quitarse pelos de la barriga para despejarlas.

Una hembra gestante, debe ser manejada con suavidad y precaución.

.EL NIDO:

Acomodar un compartimento dentro de la jaula con su correspondiente heno o paja, cuatro o cinco días antes de la fecha prevista para el parto. La coneja completará el nidal con los pelos que se arranca para proteger los gazapos.

. EL PARTO:

Cuando se acerque el momento, la hembra permanecerá echada y apática, y puede que rechace los alimentos durante 1 ó 2 días antes del parto.

El ambiente debe ser tranquilo, y la coneja parirá sin ningún tipo de ayuda, expulsando las crías de una en una durante 4 ó 5 horas. La madre limpiará sus crías lamiéndolas y les dará de mamar.

. LOS GAZAPOS:

El número de crias varía según la raza, ver nuestra sección de RAZAS.

. DESARROLLO DE LOS GAZAPOS:

§  Recien nacidos: son ciegos y sin pelo

§  7 dias : duplican el peso, abren los ojos, aparecen los pelos

§  18 dias: empiezan a comer en el comedero de la madre.

§  21 dias : salen del nido

§  1 mes : se alimentan como la madre (destete)

§  6 semanas : destete

§  2/3 meses : primera muda, se separan los machos de las hembras

§  6 meses : ya son adultos, se separan los machos

No es buena idea tocar las crías hasta 2 días después del parto, cuando ya estén bien impregnadas del olor de su madre, y habiéndote frotado antes las manos con menta o alguna otra planta aromática.

. DESPUÉS DEL PARTO:

Después del parto, se debe limpiar la jaula y facilitar agua y alimento. La coneja amamantará a sus crías 2 veces al día, y es conveniente inspeccionar el nido al cabo de 1 ó 2 días por si muriera algún gazapo y fuera necesario retirarlo.

Habrá que controlar el nidal todos los días hasta que pasen los primeros 21 días.

Registros necesarios. En la ficha de la hembra, deberá anotarse: la fecha del parto, el número de nacidos vivos, el número de muertos, en el caso de que existan.

Durante los primeros días la temperatura en el nidal debe oscilar entre los 30 y 35 grados centígrados, .

El nidal se retirará hacia el día 20-21, un poco antes del destete.

. LA ALIMENTACIÓN DE LA MADRE:

La coneja durante los días anteriores al parto, ha tenido una alimentación racionada, y una vez ha parido se le dará el pienso a voluntad. El agua es muy importante, tanto antes del parto como después, por las necesidades de la lactación.

. LACTANCIA DE LOS GAZAPOS :

La coneja amamantan a sus crías durante aproximadamente 5 minutos, en una o dos tomas al día. Conviene, por tanto, que a esas horas no se entre en la maternidad y menos a limpiar para no interrumpir.

La leche es el único alimento de que disponen los gazapos hasta el 15º. ó 18º, día, donde comenzarán a comer en el comedero de la madre.

Si los gazapos a la hora de inspección se muestran inquietos y buscan a la madre, hay que fijarse en las mamas de ésta (sacándola del nidal) para ver si tienen alguna lesión o están duras (ver Mamitis en nuestra seccionENFERMEDADES.). Hay que comprobar igualmente el buen funcionamiento de los bebederos.

. LA ALIMENTACIÓN DE LOS GAZAPOS :

El criador debe vigilar la limpieza de los alimentos y de los comederos, principalmente en el momento en que los gazapos comienzan a ingerir alimentos, Debe vigilarse el acceso a los bebederos de los gazapos aproximadamente a partir de los 18 días de edad.

. EL DESTETE DE LOS GAZAPOS:

El destete es el período en el que los gazapos dejan definitivamente la alimentación basada exclusivamente en la leche materna, para ir tomando alimentos sólidos, secos.

Los gazapos son retirados de la madre a partir de l a séptima semana.

. FALSA GESTACIÓN O EMBARAZO PSICOLÓGICO:

Se produce cuando una hembra que no está preñada, se comporta como si estuviera gestante (prepara el nido). No puede ser llevada hasta pasados los quince o diez y ocho días después de la anterior cubrición, que ha determinado esta alteración de tipo nervioso. Se trata de una reacción hormonal a la cubrición; el comportamiento maternal se establece aún cuando no exista gestación; determinadas hembras se encuentran más predispuestas que otras a esta situación (alteración del equilibrio nervioso-hormonal).

. ABORTO:

Es el fenómeno que se presenta en la hembra gestante, al interrumpir el proceso hormonal, determinando la muerte de los fetos, que se expulsan o son reabsorbidos por el organismo. Las causas son múltiples.

SUELTO POR LA CASA

Antes de dejar suelto a nuestro conejito debemos asegurarnos que confía en nosotros y no nos teme. Esto es muy importante porque sinó nos pasaremos el rato persiguiéndole para cogerle mientras él estará sufriendo una situación muy estresante y no podremos difrutar jugando con él.

Un rincón para él: es preferible que preparemos una habitación específica para sus salidas y no que le dejemos corretear por toda la casa. Es ideal encontrar un rinconcito y montarle un pequeño parque.

Y añádele algunos juguetes tienes ideas en nuestra secciónJUGUETES

 Siempre con supervisión: Además de que es necesaria para su seguridad que tenga tu supervisión mientras está suelto jugando, también sirve para que tengáis ocasión de interactuar y conoceros mejor. Si el cuidador no esta presente, este elemento se pierde. Una mascota que está siempre sola se volverá miedosa y desconfiada. Cuanto más tiempo pases con tu conjo enano y sobretodo cuanto más juegues con él más te querrá y más os divertiréis.
 A prueba de fugas: Para que no se escape a otro lugar peligroso dejaremos las puertas cerradas y vigilaremos posibles agujeros de escape.

 Sin cables eléctricos ni enchufes: Muchos conejos tienen instinto de morder los cables y esto es muy peligroso, por tanto retiraremos cualquier cable que pueda morder.

 Las estufas y otros elementos eléctricos de calefacción: Hay que asegurarse que no se pueda acercar a ningún aparato de calefaccion o estufa ya que se podría quemar.

 Cuidado con los desprendimientos: Todos aquellos objetos como figuritas, jarrones, libros, adornos… que puedan caer o derrumbarse sobre nuestras mascotas deberán ponerse fuera del alcance de los animales.

 Barreras invisibles: Un animal asustado, o simplemente feliz y jugando no se fija mucho por donde corre, y aunque en condiciones normales podría darse cuenta que hay un cristal que le cierra el paso, en esta situación quizás no lo perciba.
Cuidado con las puertas y ventanas de cristal. Si pensamos mantener sueltas a nuestras mascotas deberíamos idear algún método para que pudiesen percibir estas barreras invisibles.

 Productos tóxicos y venenosos: Evitar poner a su alcance elementos cuya ingestión pueda resultar peligrosa, mantener a nuestros animales alejados de todos los productos potencialmente nocivos por inhalación, ingestión o contacto.
Esto implica, en primer lugar, que hay dos habitaciones prohibidas para nuestras mascotas, el baño y la cocina.

 Cocina y Baño, dos trampas mortales: En estos dos lugares, a parte de otros peligros, se concentran la mayoría de los productos que podrían resultar peligrosos como fármacos, limpiadores, jabones, detergentes, insecticidas…

Comida potencialmente nociva: Revisemos la habitación en la que vaya a permanecer nuestra mascota para asegurarnos de que no se lleve a la boca nada que pueda hacerlos daño.

Y por supuesto solo debe jugar en un lugar limpio libre de suciedad, polvo, basura…

RECUERDA: No le dejes solo cuando esté suelto porque el mínimo descuido puede ser fatal. Acomódale un lugar adecuado para él.

JUGUETES

Los juguetes son necesarios.

Especialmente para aquellos conejitos que se pasan muchas horas solos en su jaula y/o que son destructivos o están depresivos, aquí llega su salvación!

Los juguetes son muy necesarios porque les aportan alegría, curiosidad, ejercicio… y felicidad.

Y para los destructivos evitamos, mediante el juguete, que se coman y arañen nuestros muebles.

Es recomendable acompañarles en el juego porque si este momento de alegría lo pasan con nosotros nos cogerán más aprecio, nada une mas que compartir la diversión!

No hay que imponerle ninguna actividad o juguete porque al igual que las personas tienen sus gustos. Debes ir probando y averiguar cual es su juguete preferido, eso si también hay que ir variando!

¿Qué tipo de juguetes?

.Bolsas de papel y cajas de cartón. Para hacer túneles, escarbar, morder, rascar…

.Rollos de papel de váter o de cocina vacíos para empujar, morder…

.Pedazos de madera no tratada Para hacer plataformas, para roer…

.Juguetes para animalitos o bebés para roer y empujar

.Rampas, túneles y plataformas (de cartón, madera o tela rígida). Para subirse a las alturas, pasar por tuneles, saltar…

 Advertencia: Cuidado con sustancias tóxicas como barnices o tintas, trocitos que se puedan tragar, zonas cortantes o que le puedan pinchar.

Siempre bajo tu vigilancia!

DE VIAJE

Si tienes que viajar y te llevas contigo a tu conejito…usa un transportín!

Si VIAJAS EN COCHE:

. Puedes llevarlo en un transportín o si tienes espacio en su propia jaula ,

. El transportín o jaula deben ir bien sujetos en los asientos posteriores del coche.

. Procura que no le de el sol, que no pase calor y que tenga aire suficiente pero que no esté expuesto a corrientes de aire.

. No debe estar inclinado ni balancenádose porque se estresaria mucho y se podría marear.

. Si hacéis una parada es preferible que no se quede solo en el coche, porque aunque en un principio lo dejeis a la sombra la posición del sol va cambiando a lo largo de las horas y podria acabar a pleno sol.

SI VIAJAS EN TREN :

El viaje en tren con un conejo suele ser mas cómodo que en el coche.

. Cuidado con las corrientes de aire que produce el aire acondicionado

. En los trenes de cercanías no suelen poner inconvenientes siempre que vaya metido en el transportín.

. En los trenes de largo recorrido hay que pagar el 50% de nuestro billete por el conejo, tiene que ir metido en su transportín y en algunos casos, el supervisor puede exigir que éste vaya en el compartimento habilitado para las maletas ( nada aconsejable).

. Recuerda llevarle suficiente agua y alimento para todo el trayecto, aunque probablemente esté asustado y mareado y no quiera comer.

SI VIAJAS EN AVIÓN:

.Un viaje en avión oficialmente es muy difícil además de caro.

. Es posible que algunas compañias no dejen viajar a animales.

. O que únicamente permitan viajar en un compartimiento especial para animales y en la jaula de transporte prescrita por la compañía aérea.

. La opción no oficial seria llevarlo como equipaje de mano dentro de una bolsa. En este caso la tarifa seria de unos 10 euros por kilo de peso.

. Si es un viaje al extranjero en la mayoría de casos no está permitido meter animales aunque lleves un certificado veterinario oficial o haya recibido las vacunas preventivas. Si de verdad deseas llevarle contigo al extranjero, infórmate a tiempo en el consulado pertinente. Ciertas vacunaciones se han de llevar a acabo algún tiempo antes de emprender el viaje y los papeles necesarios tampoco se consiguen de hoy para mañana.

. No olvides por si acaso, llevar un arnés en caso de tener que sacarlo y por seguridad, para que no se escape. Recuerda que previamente se le ha debido acostumbrar a llevar un arnés.

. Tampoco olvides sus medicinas.

Buen viaje!!